按说，中国人看到汉服，一般会有自然产生一种认同感，因为汉服就是根据我们民族的传统文化、身材特点、审美观念而产生并演变的。可是，为什么很多同胞却没有产生认同感呢？最主要的原因，应该说是因为心中先有了成见。什么成见呢？首先是先已认可了当今流行的西方的审美观念，其次是先有了“汉服是已经过时了的服饰”这种想法，而归根结底，则是对华夏文化、华夏民族的自我认同感的削弱或丧失。如果您对汉服不认同，请回头想一想是否如此呢？
汉服的款式特点是和我们华夏文明的传统审美观相一致的，和当今社会所流行审美标准有很大区别，甚至有些方面是截然相反的。当前所流行的审美标准是建立在西方社会的审美体系上的，按照这个标准来衡量汉服，就好比拿白宫、克里姆林宫当建筑标准来衡量天安门一样，这样一衡量，不把汉服、天安门当成怪物才怪！所以，如果没有对华夏文化的认同感，不了解东方的审美标准，很难理解汉服之美。下面我们说一说汉服的审美特征。
一、追求雍容典雅之美
华夏文化崇尚高雅端庄，我们以成为君子和淑女为荣，却从来不以成为乞丐或歌妓为荣。屈子（原）追求“内美”与“外修”，内在的是道德修养，外在的则是仪容服饰，内在的道德修养必然表现为外在的仪容服饰上。汉服的美表现在端庄大气、雅致、飘逸，这正是追求礼仪廉耻、含蓄谦让、端庄稳重的反映。汉服不提倡裸露肌肤，并非认为肌肤不美，而是认为裸露肌肤是不自重又不尊重别人，是无礼的表现。
华夏文化不提倡以貌取人，更不提倡以色悦人。容貌身材好不好，不是一个人自己能够选择的，所以，华夏文化不提倡以貌取人；绝大多数的人容貌身材都或多或少的有点缺点，即使容貌身材非常完美的人，在他的一生之中，这种完美也是非常短暂的，所以，华夏文化不提倡以色悦人。貌美不能自炫，貌美不如有德，无论男女，都是如此，所以明代有个人说：“男子有德便是才，女子无才便是德。”是说，男女都不要炫耀相貌才智，而要重视道德修养。《周易·系辞上传》中说“冶容诲淫”，什么叫“冶容”？想一想“冶炼”是什么意思，就知道什么叫冶容了。一个人把非常多的精力花费在容貌上，不是为了炫耀是为了什么呢？其结果是增加好色之徒，当招来好色之徒而自己受到损害的时候，恐怕已经追悔莫及了。雍容典雅如何体现出来呢？体现在衣冠整齐、洁净上，体现在知书达礼上，体现在含蓄谦让上，体现在端庄稳重上。所以，在此观念下而形成的华夏服饰，自然而然地强调服饰与礼仪的结合，而不主张裸露肌肤、显示容貌身材。
在西方社会中，是否以裸露肌肤为高雅呢？看看西方历史上的服饰可以知道，他们也不裸露肌肤；看看西方的官员绅士、后妃贵妇的服饰也可以知道，他们一般也不裸露肌肤。但是，看看当今西方社会的文学艺术作品，却给我们一种错觉，好像西方人的传统服装紧贴身体，束腰、露胸肩背，尽可能的展现人体的性别差异，而西方服饰中以裸露肌体、展现人体的体态造型为美，以热烈奔放的感情外露为美。这种错觉也不全是错觉，因为近一百多年来，与商业直接挂钩的西方的时装、西方文学、西方艺术都与世俗相关联，即使是人体雕塑、绘画之类的作品，其高雅之处也不能说是人体，而是其中艺术性和思想性。这种商业化的、世俗化的追求，伴随着西方一时的富裕强大而一时之间风靡全球，恐怕绝大多数的西方人，也不会认为在现实生活中穿上充分展示出两性特征的服装，或者裸露肌肤过多是高雅的体现吧？否则，西方不会把西服作为礼服，而应该把牛仔服作为礼服了；西方的后妃贵妇不会身穿超短裙、露脐装吧？
二、文化与实用的结合
服饰当然必须具有实用性，但是，所有成熟的服饰体系都不可能是只讲究服饰的实用性。在汉服中，有侧重于文化的，如深衣、玄端；有文化与实用性并重的，如冕服、官服、常服中的士女服饰；有侧重实用性的，如军服、蓑衣、夜行衣。但是，其中能够作为一个民族代表性服饰的，只能是前两者，而不可能是后者。比如，说到西方的服饰，恐怕大家首先想到的是西服革履；说到日本的服饰，大家首先想到的是和服；同样，说到华夏服饰，我们会首先想到军服、蓑衣吗？
再从另一个角度来说，汉服本身就是深深与华夏文化结合在一起的实用性服饰体系，当初黄帝“垂衣裳而天下治”，为什么“衣裳”竟然能与“天下治”联系在一起？为什么在《礼记》之中竟然会有《深衣》作为一个专篇？正因为汉服与华夏先王之道的礼乐教化紧密相关。《周易·系辞上传》中说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”而乾坤即是天地之道，华夏文化强调人要效法天地之道，所以，汉服便是“天人合一”原则的体现。《礼记·深衣》中说：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权衡。”又说：“制十有二幅，以应十有二月；袂圜以应规，曲袷如矩以应方；负绳及踝以应直，下齐如权衡以应平。故规者，行举手以为容；负绳抱方者，以直其政；方其义也。故《易》曰：坤六二之动，直以方也。下齐如权衡者，以安志而平心也。五法已施，故圣人服之。故规矩取其无私，绳取其直，权衡取其平。故先王贵之。”这就很清楚了，这种华夏的代表服饰——深衣，就是华夏文化的综合体现，而汉服的所有款式，或多或少都与深衣有关。
各种汉服款式，又有哪一种不实用呢？只不过是，所谓的“实用”不能简单化地理解。“实用”的第一层含义，是能够蔽体、御寒、防暑、遮风雨；第二层含义，是适合于做某种事情的时候穿用，比如军服在士兵作战时穿用，礼服在礼仪场合穿用，官服在官场穿用，常服在日常生活中穿用；第三层含义，是用于人与人、男与女、族群与族群之间的区别与认同，因此才会有汉服、和服、韩服、阿拉伯长袍、西服之区别，才会有藏族服饰、白族服饰、彝族服饰、朝鲜族服饰等区别，才会有各种官服级别的区别，才会有军官之服饰、法官之服饰、警察之服饰的区别；第四层含义，是体现民族传统与民族自尊自信之用，比如汉服体现华夏传统，和服体现日本传统，西服体现西方国家民族的理念，而且当他们穿上自己民族的传统服饰的时候，是对自己的民族归属的认同与自尊自信，也只有没有自尊自信的民族才会不认同自己民族的服饰。这五层含义，哪一层不算是“实用”呢？
三、汉服注重给人以舒适自然的感觉
汉服整体宽大，使身体和服装中间有一定的活动空间，既不是紧紧贴在肌肤上，也不是游离于身体之外较远，因此，汉服穿在身上，感觉舒适自然，没有束缚感。《礼记·深衣》又曰“短毋见肤，长毋被土；续衽钩边，要缝半下；袼之高下，可以运肘；袂之长短，反诎之及肘。”这样的设计，都是为了更好地适合人体的感觉，使身体各部位都能尽量伸展自如而有回旋余地。衣服毕竟是要自己穿用的，所以，自身的舒适是必须考虑到的，同时，为了自尊和尊重别人而不至于有伤风化，所以，不能太随便。这样，汉服就将自身感觉的舒适与和谐的社会影响完美地统一起来了。
汉服不有意突出形体，所以，给人的感觉主要是宽松舒适；如果衣服不考虑形体就难以舒适，所以，汉服又有束腰，下裳也采用上紧而下宽的样式。有朋友可能会说：“汉服既然重视舒适自然，为什么还会有‘楚王好细腰，宫中多饿死’的现象？为什么还会有妇女缠足这种缺乏人性的做法？”从“宫中多饿死”一句就可以知道，这是批判“楚王好细腰”这种做法的。从地下发掘的文物和古文献知道，五代以前男女的鞋子是同一形制，妇女缠足始于南唐李后主的妃子，因为那位亡国的李后主的喜欢而缠足；北宋时开始出现于民间，南宋时较多但并不普及，主要流行于权贵阶层，而且其形状也是“纤直”而不是“弓曲”，有点类似于当今女士穿高跟鞋的样子；元代开始以“大脚天足”为耻，此后一直到清朝末年，缠足才成为普遍的风气。从此来看，缠足不是儒学所提倡的，乃是违背华夏文化的崇尚自然的原则的，它是一种世俗的、鄙陋的习俗。
汉服的局部结构是汉服区别于世界上其他民族的主要特征，汉服具备的独特的形式是在领、袖、衽（襟）的部位与其他民族服装截然不同的特点。在剪裁方面，也是尽量保持面料的完整性，以便尽量使服饰给人一种舒适自然感觉。汉服以平面裁剪的方式为主，尽量减少服装的破缝，一般都是使破缝在身体的两侧，利用掩藏，在肩部、胸前和背后很少有破缝。因为人体是浑圆的、立体的，衣服是平面的，所以，这种裁减方式使服装和人体有一定的空间，既保证了舒适自然的感觉，又具有一种自然宽松之美。
汉服兼顾了人体的自然，布料的自然，人与社会的自然关系，即使所使用的色彩纹饰一般也都是来于自然。齐鲁风先生（网名）说：“服饰体现的内在本质通过外在表象发生作用，色彩纹饰在很大程度上是一个民族内在性格、精神在外在造型方面的反映。自从周朝形成了服制后，服饰色彩有了严格界限，也有着不同的含义。以玄端为例，士玄端玄衣纁裳，玄色黑中透红，纁色黄中并赤，有种深沉严肃的美。再如朱子深衣，白衣皂缘，纯正质朴，表达了儒者的精神。华夏民族原创花纹如回龟纹、菱形纹、云雷纹等，多以二方连续构图形式来表现，主观色彩并不浓，往往是某种自然物的抽象表现。举以冕服为例，日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻十二章纹，虽各有寓意，然均取自天地宇宙间，仰视俯察天地间万物之象择而用之于服饰正是汉服纹饰的源泉。”
四、飘逸与端庄之美
汉服的典型特征是宽大飘逸，而飘逸之中又含有端庄，令人可以欣赏而不敢亵渎，给人一种超凡脱俗的美感。汉服的主体外观是流畅的长线条，这和中国画中的线条是一脉相承的，也可以说是汉服的美成就了中国画艺术中线条之美，像历史上著名的“吴带当风”、“曹衣出水”体现的就是汉服线条的流畅美感。屈子“高余冠之岌岌兮，长余佩之陆离”的形象，“嫦娥舒广袖”的形象，敦煌莫高窟的飞天形象，无不飘逸而端庄，自然有一种凛然而不可侵犯之美。
有史以来，历代文人墨客对华夏衣冠之美的吟咏不乏佳作，画家们更是把衣冠之美发挥到象征神仙般的极致。历代汉人建立的朝代，无不以继承汉家冠服制度为荣，历经北朝胡风的李唐高祖甚遗言中还提到“其服轻重，悉从汉制”。在民族危亡之时，汉服更加成为民族尊严国家存亡的标志。女真南侵宋室，易中原服制，拒臣异族者，“不忍弃汉衣冠，愿死于此，为赵氏鬼，遂赴江而死”（《宋史·列传卷四四九》）。明清鼎革后，清室下令剃发易服，扬州十日，嘉定三屠……，千百万汉家儿女为捍卫汉服葬身满洲屠刀。
这种审美心理已经成为我们华夏的标志，以至于汉服的存亡成了汉人的荣辱存亡的标志。就在汉人被迫“剃发易服”三百余年之后，即便误以为汉人无民族服饰的人们仍然对长风盈袖、衣带翩然的优雅有种莫可名状的热爱与追思，很多人正是因为汉服美丽才投身于汉服复兴。有人第一次接触汉服，便有种言不由衷的热爱，因而由衷地期望着“著我汉家衣裳，兴我礼仪之邦”，可见其切合人们的心理，当然这与汉文化塑造的审美倾向也是有关系的。我们曾经自豪地称“衣冠上国”，也与汉服的这种飘逸与端庄之美分不开。
五、服装与饰品相得益彰
汉服的款式具有独特的外观，汉服的款式特征还体现在其独特的饰品搭配上。纵观历史长河的画卷，历朝历代的汉服款式细节会略有不同，但是服饰品最多的是名式绦、带、披帛等，这些细节共同构成了汉服的款式。男装中多垂以绦带、穗子作为束腰装饰，又或以佩玉等为补充，女装中更多关于腰带、垂绦、披帛的装饰，“襟飘带舞”体现的是汉服静中有动的美感，这也是汉服明显区别于其他民族服装的一个重要特征。曹植的《美女篇》中说“罗衣何飘颻，轻裾随风还。”像佩玉、绦带、披帛之类的均属于长线条的形式，和汉服的整体风格是相一致的，在美学上属于调和与对比，调和体现在风格、线条的流畅性，对比体现在造型、颜色等与主体服装的差异上。
比如魏晋时期的女装，曳地长裙，广袖博衣，绦带飘逸，迎风站立时，衣袂飘飘，如仙人一般飘逸洒脱，有一种“我欲乘风飞去”的风韵。曹植的《洛神赋》中对女子衣裙飘逸风韵有具体的描述“奇服旷世，骨像应图，披罗衣之璀璨兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾。”后人根据《洛神赋》中的描述绘出的女子形象，就是魏晋时女子多穿着的宽袖杂裾垂髾服（三角形下缘形状似旌旗得名“髾”），此种款式的衣襟下摆裁成两层交错的三角形，前后共十片，三角形饰彩色边缘，尖部下垂至小腿，里面着曳地大摆长裙，外面腰部裹着围裳，围裳里面两侧有轻软的飘带，肩臂披有披帛，整体服装优雅飘逸，其飘飘欲仙的形象姿态生动鲜活。
